Disponendo di sette giorni, ho visitato solo queste due città. Cinque giorni per la prima e due per la seconda è una proporzione ideale per coglierne lo spirito. La prima impressione che ci trasmettono è il caotico sviluppo che le coinvolge ad ogni ora della giornata: tanti edifici in ristrutturazione, strade sventrate da lavori della metropolitana, in città, tra l'altro, che già vantano molte linee. Al confronto, alcune nostre metropoli italiane più popolate offrono ben più striminzite risorse di trasporto locale. Numerose anche per le vie, sono le immagini di esistenze bruciate: uomini coricati lungo i marciapiedi senza cartoni, coperte, nulla di nulla e poi anche coppie che hanno ha ricavato in angoli sordidi di edifici dismessi una base per la vita quotidiana. Sono persone all'ultimo stadio della discesa agli inferi, che non chiedono più neanche elemosine. Agli incroci stranamente non si vedono né accattoni né i fastidiosi pulisci vetro delle nostre città.
Ma voglio tornare al tema del titolo, il fuori traccia. Ogni guida delle due città (Michelin, Touring, Lonely Planet) è prodiga di consigli sui luoghi classici del turismo tradizionale. Musei (non tantissimi in verità quelli di eccellenza), impressionanti luoghi panoramici favoriti dalla struttura a saliscendi di Lisbona e Porto, ristoranti e caffè storici, mezzi di trasporto come il Tram 28 di Lisbona sono luoghi che ricorrono costantemente... E come sempre in questi casi le code per accedervi sono scoraggianti.
Ho scelto di proporre in breve alcuni spunti di visita che possono essere fatti in tutta tranquillità
Per i trasferimenti in città, anche se più faticoso, il camminare senza utilizzare mezzi pubblici è il sistema che prediligo perché permette di osservare con calma scene di vita quotidiana, magari banali ma che inquadrano bene il fluire del quotidiano di una città.
Museo della Farmacia (Lisbona) Rua Marechal Saldanha 1
Comprende oggetti di grande valore artistico donati a partire dai primi anni '80 da varie farmacie portoghesi. Il risultato è una storia eccezionalmente documentata della farmacia mondiale. In occasione della mia visita, le sale erano deserte per cui è stato possibile osservare tutti i reperti in maniera rilassata e completa (i vantaggi di luoghi espositivi fuori dalle rotte del turismo classico)
La bellezza del luogo è data dalla posizione su di una collina con vista sui quartieri occidentali e il ponte 25 Aprile. Per arrivarci è consigliabile usare la linea storica del tram 28 partendo dal suo capolinea in Praça Martim Moniz possibilmente prima delle 9 di mattina, dopo di ché l'affollamento è garantito e in grado di togliere ogni piacere al viaggio. Viaggio che termina all'altro capolinea proprio all'ingresso del cimitero.
E' un cimitero ben ordinato con cappelle sepolcrali abbastanza uniformi in dimensioni pur nella varietà espressiva dell'architettura. La particolarità della stragrande maggioranza di esse è che le bare contenute sono a vista. Alcune di esse sono centenarie e in stato di degrado con cedimenti che svelano l'interno.
La tranquillità del posto è messa a dura prova dal fatto che il cimitero è sulla rotta di atterraggio degli aerei in arrivo al grande aeroporto della città: ma nel complesso, dopo qualche minuto, ci si abitua a vedersi passare sulla testa i grandi aviogetti di linea.
Cimitero britannico (Lisbona) R. de São Jorge 6
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L'esigenza di disporre in territorio lusitano di una area dove poter seppellire sudditi britannici nasce fin dalla metà del '600 ma ci vorrà quasi mezzo secolo per arrivare ad un accordo e alla concessione di uno spazio cimiteriale (1717). Il sepolcro più visitato è quello imponente di Henry Fielding (l'autore del romanzo di formazione Tom Jones per intenderci) approdato in città alla ricerca di una impossibile guarigione. Si tratta di un monumento in granito posteriore di quasi un secolo alla morte dello scrittore della cui salma nulla è dato di sapere. Un'area è dedicata ai caduti del Commonwealth nella seconda guerra mondiale. I vialetti sono ben tenuti, molte le specie arboree rappresentate.
Chiesa di Santa Clara (Porto) Largo Primeiro de Dezembro
Capolavoro del barocco giovannino è un tripudio di sculture in oro (in portoghese tahla dourada) tutte in legno. Dal '500 è stato sotto la giurisdizione delle suore francescane delle Clarisse: con la morte dell'ultima di esse a inizio '800 è iniziato un lungo periodo di declino fino al recente restauro del 2021 che ne ha evidenziato e valorizzato tutta la bellezza. Il prezzo del biglietto è irrisorio (4 euro): una informatissimo accompagnatore illustra vari aspetti della storia della chiesa che non sono reperibili né sul web né sulle guide. Nel nartece, posto in alto e separato da una grata lignea che affaccia sulla navata centrale, si raccoglievano le suore di clausura: eleganti stalli lignei permettevano grazie ad un ingegnoso elemento decorativo di appoggiare per sollievo le natiche delle oranti. Nel corso della lunga chiacchierata con la nostra guida ho appreso le 3 F del Portogallo con cui nei lunghi anni della dittatura si teneva buono il popolo: Fado, Futbol e Fatima (nel senso della Fede).
Consigli spiccioli.
- Ho visitato alcune librerie antiquarie nel complesso piuttosto deludenti non tanto per i prezzi, davvero eccessivi, quanto per la limitatezza delle offerte.
- Attenzione alla pavimentazione dei marciapiedi! Essa è costituita da un mosaico di sanpietrini in porfido lucidi e lisci che in caso di pioggia diventano estremamente scivolosi. Tenendo conto del fatto che moltissime vie di Lisbona e Porto sono con pendenze vertiginose, la possibilità di caduta sono grandi. La Rua dos Remedios, prima di essere ricondizionata, era famosa per questo motivo, in virtù dello stato sconnesso del selciato.
- Il famoso mercatino bisettimanale (martedì e sabato) della Feira da Ladra è abbastanza deludente. Molti oggetti di poco interesse e valore a prezzi spropositati. Animato e folcorico sì, ma poco altro.
- Sedersi al dehors di un caffé per ammirare la città da uno dei tanti Miradouro sparsi un po' ovunque, è abbastanza economico, basta un minimo di attenzione.
- Il livello dei vari hotel cittadini non è eccelso se paragonato a quello degli standard italiani. Le colazioni in compenso ottime (The Editory House Ribeira Porto Hotel, rua Infante Dom Henrique 26 per esempio)
- Come detto sopra, inviterei ad usare poco i mezzi pubblici, salvo che per spostamenti grandi (Cascais, Parque das Nações, Belem, Sintra a Lisbona): il sistema di biglietti non agevola il turista. Bisogna acquistare (quasi solo nelle stazioni metro) la tessera Viagem a 50 centesimi e ivi caricare il numero di viaggi che si pensa di utilizzare. Non è difficile imparare, solo noioso.
- Ho evitato di recarmi a Sintra, vera Disneyland portoghese dove confluiscono masse sconfinate di turisti e dove bisogna pre acquistare i biglietti molti giorni prima in determinate fasce orarie e poi mettersi comunque in coda per l'entrata... Non fa per me.
- Nelle due città innumerevoli sono i ristoranti su cui far cadere la scelta. Anche qui le code per accedere sono in certi casi scoraggianti. Tanto più che a volte non accettano prenotazioni. Io ho evitato attese snervanti trovandomi quando prima possibile davanti al posto prescelto. Le mie esigenze comunque, in viaggio sono dedicate al dormire bene in hotel scelti con cura più che al mangiare.
- I taxi costano relativamente poco in confronto all'Italia
- Tra le varie trappole per turisti metterei anche i vari elevador sparsi in città (soprattutto Lisbona): costano (giugno 2023) 3,80 euro che sarebbe ancora poco, se vogliamo, ma in conto dobbiamo mettere code estenuanti, essere pigiati in una cabina ristretta e percorrere il tragitto in meno di un minuto. Fate voi.
